Dónde hacer fotos en Hakone: el Fuji, el vapor y el tren de cremallera antes de que lleguen los excursionistas

Casi todas las listas de qué fotografiar en Hakone se leen como un inventario de sujetos —el torii rojo sobre el lago, el valle humeante, un trenecito trepando entre flores—, como si la foto ya estuviera ahí, esperando a que la recojas. Pero la variable difícil no es el sujeto. Son los 20,31 millones de personas que la localidad de Hakone contabilizó en 2024, la primera vez en seis años que las llegadas superaron los 20 millones, y ese 79,8% aproximado que, según la encuesta de 2023, llegó como excursionista de un día y no como huésped con pernoctación. Esos dos números condicionan cada encuadre de esta guía mucho más que cualquier objetivo que elijas.

Así que esto es menos un mapa de hacia dónde apuntar la cámara y más una lectura de cuándo conviene estar plantado allí, y de qué rincones de Hakone recompensan de verdad madrugar.

Qué significan las cifras de excursionistas para tus encuadres

Una cuota de casi el 80% de visitantes de un día te dice exactamente cómo se comporta la multitud. Llega a media mañana, se concentra en el mismo puñado de iconos durante las horas centrales del día y se escurre de vuelta hacia Tokio a media tarde: en 2023 fueron unos 15,57 millones de excursionistas frente a apenas 3,94 millones de huéspedes con pernoctación. El valle se llena y se vacía siguiendo una curva previsible.

Mira los datos y la foto cambia: la limitación no es el lugar, es el reloj. El teleférico de Hakone (Hakone Ropeway) abre a las 9:00, el crucero por el lago Ashi y el tren Tozan funcionan con horarios fijos, y los pocos huéspedes que pernoctan tienen los iconos casi para ellos solos antes de que caiga la oleada del día y otra vez cuando se marcha. La primera subida y el último barco son los activos más infravalorados de Hakone, y el Hakone Free Pass ya cubre ambos.

Los rincones estrella de Hakone y la luz que piden

El icono es el bermellón Heiwa-no-Torii del santuario de Hakone (Hakone Shrine), fundado en el 757 d. C., alzado en las aguas someras del lago Ashi. Es una de las puertas más fotografiadas de Japón y la cola lo confirma: hacia media mañana se forma una fila de a uno sobre el pequeño embarcadero, así que llega a la apertura para tener el agua en calma y menos espera. El monte Fuji solo se suma a la composición los días despejados, y esa nitidez es estacional: en verano las laderas se calientan y hacia el mediodía una nube suele coronar la cima, mientras que el aire frío del invierno mantiene el Fuji visible mucho más tiempo. Una mañana de diciembre te da mejores probabilidades que una de julio.

Owakudani juega al revés. El valle geotérmico activo —al que se llega en teleférico desde Sounzan hacia Togendai, con transbordo en Owakudani— es puro respiradero de azufre y vapor blanco a la deriva, y un cielo nublado solo intensifica el ambiente. En un día despejado la cabina enmarca el Fuji al oeste y el lago Ashi reluciendo abajo, pero el vapor es la foto en sí, y hueles la toma antes de verla. El Owakudani Kuro-tamago-kan vende los huevos negros del valle, ennegrecidos por las fuentes volcánicas, en paquetes de unos cuatro por 500 yenes; la leyenda local promete que cada uno suma siete años de vida, y su cáscara agrietada de un gris negruzco da mejor primer plano que casi cualquier otro souvenir comestible.

El tren de cremallera y la ventana de flores de junio

El Hakone Tozan Railway es el ferrocarril de montaña más antiguo de Japón: sube de Hakone-Yumoto a Gora, a unos 750 metros, invirtiendo la marcha en tres cambios de sentido, los apartaderos de Dezan, Ohiradai y Kami-Ohiradai. Esas maniobras hacen que el tren avance a paso de tortuga, que es justo cuando la foto está ahí para hacerse. De mediados de junio a principios de julio florecen unas 10.000 hortensias a lo largo de la vía, la línea se gana su apodo de 'ajisai densha' (tren de las hortensias), y los trayectos nocturnos iluminan las flores para un encuadre completamente distinto.

Sobre el terreno, lo que noto es que la curva lenta es el regalo: dispara desde el lado del andén en un cambio de sentido y el vagón se desliza junto a las flores azules en lugar de barrerlas borrosas. Pero esa ventana choca con la temporada más cargada —el pico de hortensias y el tráfico de excursionistas de fin de semana se solapan casi exactamente—, así que un día entre semana en los primeros trenes de subida te compra luz más suave y un asiento junto al cristal.

Encuadres más allá de la lista de siempre

Los rincones más fotogénicos de Hakone no siempre son los famosos. El Museo al Aire Libre de Hakone (Hakone Open-Air Museum) —el primero de Japón, inaugurado en 1969— reparte más de 120 esculturas de Rodin, Henry Moore y Miró por 70.000 metros cuadrados de ladera, con un Pabellón Picasso de más de 300 obras, junto a la estación de Chokoku-no-Mori en la línea Tozan. La luz gris y plana favorece al bronce y a la piedra, así que un día nublado que maldecirías para el Fuji es el día ideal aquí. A un corto trayecto en autobús, el Museo del Vidrio Veneciano de Hakone (Hakone Venetian Glass Museum) hace lo contrario: sus instalaciones de cristal al aire libre necesitan sol directo para encenderse, de modo que una mañana despejada hace brillar el Bosque de Cristal.

Para un registro más tranquilo, recorre la avenida de cedros conservada del antiguo camino Tokaido hasta el reconstruido Puesto de Control de Hakone (Hakone Checkpoint) junto al lago Ashi: sombra de hojas, luz filtrada e historia de la era Edo sin nada de la cola del museo. Un poco más allá está el Amazake Chaya, una casa de té con techo de paja que la misma familia Yamamoto regenta desde hace trece generaciones; un cuenco de amazake bajo ese techo bajo y oscuro es tanto un encuadre como un descanso, y una capa a la que el excursionista que va de icono en icono casi nunca llega.

Una hipótesis sobre el encuadre vacío

Aquí va la lectura a contracorriente. Lo que hace que Hakone parezca imposible de fotografiar —un valle de 20 millones de llegadas donde cuatro de cada cinco visitantes se apiñan en las mismas horas de luz— es exactamente lo que hace alcanzable la toma limpia, porque casi nadie compite por los bordes del día. Fuji-Hakone-Izu fue el parque nacional más visitado de Japón en 2024, con 3,9 millones de visitantes extranjeros por encima, y aun así esa demanda es puntiaguda y previsible, y a una multitud previsible se le puede tomar la delantera.

Esto sigue siendo una hipótesis, pero la lógica se sostiene. Coge un Romancecar temprano —de Shinjuku a Hakone-Yumoto en unos 80 minutos, todo con plaza reservada—, súbete al primer teleférico y ponte en el torii antes de que caiga la oleada del día, reserva las horas nubladas para el Museo al Aire Libre y deja la avenida de cedros para el final de la tarde. Hazlo y esos rincones de Hakone que todo el mundo conoce te darán encuadres que casi nadie consigue de verdad.