¿Merece la pena visitar Hakone? Leer el circuito frente a la marea de excursionistas

¿Merece la pena visitar Hakone? Para casi cualquiera que salga de Tokio, sí, pero la respuesta honesta depende de una variable que los folletos se saltan. En 2024 el pueblo de Hakone registró 20,31 millones de llegadas turísticas, superando los 20 millones por primera vez en seis años a medida que se recuperaba la curva pospandemia: una carga extraordinaria para un pueblo de montaña de apenas unos miles de habitantes. Así que la duda no es si el lugar es bueno. Lo es. La duda es si podrás recorrer su famoso circuito sin pasarte el día haciendo cola para ello.

Un segundo dato replantea todo el viaje. En 2023, los excursionistas de un día supusieron cerca del 79,8 % de los visitantes de Hakone —unos 15,57 millones de un total de 19,51 millones—, frente a solo un 20,2 % que pernoctó. Hakone es, estadísticamente, una máquina de excursiones de un día. Por eso «¿merece la pena?» son en realidad dos preguntas con un mismo abrigo: ¿es bueno el circuito? y ¿puedes ir por delante de la ola que llega, se baña y se marcha con el mismo reloj que tú?

Qué dicen los datos sobre si merece la pena visitar Hakone

Ese 79,8 % de excursionistas de un día es el dato más útil para planificar. La multitud no se reparte de forma uniforme por el calendario ni por el mapa: late a pulsos. El bulto llega a media o última hora de la mañana, se concentra en los grandes puntos de trasbordo (el teleférico de Owakudani, los barcos del lago Ashi, las vueltas en zigzag del Tozan) y se vacía a última hora de la tarde, cuando esa misma gente regresa a Shinjuku para cenar.

Mira los números y la imagen cambia: la limitación no es Hakone, son los cuellos de botella. El circuito es una cadena de trenes de vía única, un teleférico y un barco de lago, cada uno con capacidad finita, así que una multitud que se disolvería en una ciudad abierta se atasca en el andén del teleférico. No ayuda que Hakone esté dentro del Parque Nacional Fuji-Hakone-Izu, el parque nacional más visitado de Japón en 2024, con 3,9 millones de visitantes extranjeros, de modo que una capa internacional se suma a una base nacional ya de por sí pesada. El veredicto se deduce solo: llega en los primeros trenes un día entre semana y el circuito es una delicia; preséntate un fin de semana a mediodía sin plan y medirás el viaje en minutos de cola.

Cómo llegar, y la ruta que justifica el viaje

Desde Shinjuku, el tren expreso limitado Odakyu Romancecar llega directo a Hakone-Yumoto en unos 80 minutos, con todos los asientos reservados. El asiento reservado vale más que los minutos que ahorras: te permite comprometerte con un tren temprano concreto y aterrizar en el circuito antes que los tours en autobús, que es de lo que va todo esto. Para el circuito en sí, el Hakone Free Pass desde Shinjuku cuesta ¥7,100 por dos días e incluye los trenes locales, los autobuses, el teleférico de Owakudani y el barco del lago Ashi, además del trayecto de ida y vuelta Shinjuku–Odawara; el asiento del Romancecar suma unos ¥1,150 más por trayecto.

Los datos aconsejan recorrer el circuito en un mismo sentido y afrontar primero los puntos críticos. Haz los tramos de capacidad limitada —el teleférico de Owakudani y el crucero del lago Ashi hasta el torii del santuario de Hakone— temprano, mientras los trenes de la mañana aún van vacíos, y déjate llevar hacia los museos y las casas de té a medida que el día se llena, porque estos absorben una multitud mucho mejor que un teleférico de 30 minutos. Recorrer así la ruta estándar es lo más barato que puedes hacer para que Hakone valga el billete.

Dónde comen de verdad los locales

Parte de lo que hace que Hakone merezca el viaje es que su comida está ligada a la misma agua volcánica y a la historia de las viejas rutas que sus paisajes. El plato estrella es el soba, y la institución es Hatsuhana Soba Honten, cerca de la estación de Hakone-Yumoto: en marcha desde 1934, amasa su seiro soba con ñame silvestre rallado (jinenjo) y huevo en lugar de agua, una textura que no encontrarás de vuelta en Shinjuku. Para los puristas, el Takeyabu Hakone, con estrella Michelin, elabora soba a mano muy apreciado por su aroma a trigo sarraceno y por un caldo de mojar refinado: un destino en sí mismo, no un almuerzo de estación.

El otro plato regional es el yuba. A unos cinco minutos a pie de la estación de Hakone-Yumoto, Yubadon Naokichi monta su yuba-don —un bol de arroz con piel de tofu— sobre agua de manantial local de Hakone, la misma fuente mineral que venden los onsen. Y el aperitivo más de Hakone de todos no es un restaurante: en Owakudani, el Kuro-tamago-kan vende kuro-tamago, huevos negros hervidos en las fuentes sulfurosas hasta que la cáscara se ennegrece, unos cuatro por ¥500. La leyenda dice que cada huevo suma siete años de vida. El huevo es corriente; lo que importa es el teatro de las fumarolas de vapor al comprarlo en lo alto del valle volcánico.

Experiencias más allá de la lista de siempre

La foto del Fuji con el torii sale igual en el móvil de todo el mundo; el verdadero argumento de que Hakone merece la pena está en lo variado que es el circuito. El Museo al Aire Libre de Hakone —el primero de Japón, inaugurado en 1969— reparte más de 120 esculturas de Rodin, Henry Moore y Miró por 70.000 metros cuadrados, con un Pabellón Picasso que guarda más de 300 obras (entrada de adulto en torno a ¥2,000, cerca de Chokoku-no-Mori en la línea Tozan). Para algo más insólito, el Museo del Vidrio Veneciano de Hakone y su Bosque de Cristal al aire libre —el primero de Japón dedicado al vidrio veneciano, a unos 20 minutos en autobús Tozan— dispone instalaciones de cristal para atrapar la luz de la montaña, y lo cubre el Free Pass.

El propio trayecto es un espectáculo en junio. El Ferrocarril de Montaña Hakone Tozan, el más antiguo de Japón, sube desde Hakone-Yumoto hasta Gora, a unos 750 metros, invirtiendo la marcha en tres zigzags en los apartaderos de Dezan, Ohiradai y Kami-Ohiradai; de mediados de junio a principios de julio, unas 10.000 hortensias florecen a lo largo de las vías, con trenes nocturnos iluminados. Para historia lejos de las multitudes de museo, la vieja avenida de cedros del Tokaido lleva al reconstruido Puesto de Control de Hakone junto al lago Ashi, y a mitad de camino se alza el Amazake Chaya, una casa de té con techo de paja que sirve amazake tradicional y chikara-mochi desde hace más de 300 años bajo la 13.ª generación de la familia Yamamoto. Sobre su suelo de madera oscura, con una taza caliente de dulzor de arroz fermentado en la mano, las colas de las fumarolas quedan a un mundo de distancia.

Las horas tranquilas: una hipótesis

Aquí va la lectura a contracorriente. Lo mismo que hace que el circuito parezca sobrevalorado —esa marea del 79,8 % de excursionistas de un día— es también lo que vuelve tan valiosas las horas de menos afluencia, porque casi nadie compite por ellas. La demanda es puntiaguda y previsible: se concentra en unos pocos puntos de trasbordo durante unas pocas horas de mediodía y luego se evapora hacia Shinjuku a la hora de cenar. La capacidad que a mediodía parece escasa está medio vacía a la apertura y de nuevo pasadas las cuatro.

Esto sigue siendo una hipótesis, pero la lógica se sostiene: cuando un lugar funciona con atracciones de capacidad fija y una multitud diaria de una sola forma, tu hora de llegada es el verdadero billete. Toma un Romancecar temprano, supera el teleférico y el barco del lago antes de la ola, come soba en Hatsuhana y guarda los museos, la avenida de cedros y el Amazake Chaya para las horas que los autobuses ya han dejado atrás. Haz eso y «¿merece la pena visitar Hakone?» deja de ser una apuesta meteorológica sobre el Fuji: habrás recorrido un circuito que la multitud de la tarde solo llega a ver desde el final de una cola.