
大多数攻略都把高尾山美食写成一份清单——山顶来碗荞麦面,半路买块天狗形状的点心,夏天再喝杯啤酒。这样写恰恰漏掉了最有意思的地方:这座山几乎只靠一道菜卖了将近三百年,还围着它修出了一整条参道。山药泥荞麦面(とろろ荞麦)——荞麦面上浇一层山药泥——并不是为游客发明的噱头,而是一套香客经济留存至今的痕迹。一旦从这个角度去看,高尾山的吃食就远不只是「便宜的面配风景」那么简单了。
高尾山每年吸引约300万游客——这是多数资料引用的数字,《朝日新闻》甚至给到了400万,足以让这座仅599米的小山,成为地球上最有可能被爬得最多的一座山。这股热潮其实相当晚近:米其林绿色指南在2007年给这一带评了三星,几乎所有在参道上做生意的人,都把那一年当作客流量换挡的转折点。
这个体量,就是这里美食的全部逻辑。300万双脚,大多挤在同一条京王线上过来,又多是当天来回的一日游客,需求于是在时间和空间上被压缩到极致——周末的正午、车站到缆车之间那段参道、以及红叶最盛的11月下旬。高尾山的荞麦面店拼的不是新意,而是翻台效率。菜单本身就说明了问题:菜色少、主打山药、上菜快、定价刚好面向一个只想来一碗热面再赶火车回家的登山客。那道名菜之所以出名,一部分正因为它「跑得起量」。
这个传统要追溯到高尾山药王院——这座密宗寺院始建于744年,至今仍是全山的精神核心,每天在本堂举行护摩火供(大约30分钟的仪式,申请时间为上午8:30到下午4:00)。爬上药王院朝拜的香客,需要一种便宜、能恢复体力又不带荤腥的东西,而山药泥——黏糊、清凉、带一丝微甜——恰好完美契合一座寺院山门下的小镇。参道上的茶屋把它做成了荞麦面的浇头,三百年后,这道菜活得比孕育它的那场朝圣还要久。
并非所有山药泥都一样,点单前搞清楚这个差别很值得。日常版把长芋(nagaimo)和大和芋(yamatoimo)打成一份松散、口味平和的泥。高级版则用自然薯(jinenjo)——真正的野生山药——更浓、更黏、香气也强得多,卖得贵自有它的道理。这就是一碗过目即忘的面,和一碗让人专程赶来的面之间的差距。
定盘星是高橋屋,就开在高尾山口站与缆车清泷站之间的参道上,从1836年起就在卖山药泥荞麦面。它的山药是长芋加大和芋的混合泥,最后点缀上鹌鹑蛋和扫帚菜籽(tonburi),店里还有一棵约150年树龄的柿子树,若无其事地从天花板直穿而上——这种细节可不是哪个营销团队编得出来的。当然,它也理所当然地是每本旅游指南第一个把你指过去的地方,于是到了高峰时段,排队本身就成了这顿饭的一部分体验。
想吃更浓的那一版,就去荣茶屋(Sakaechaya)——这家开在通往药王院路上的茶屋,从1930年代初就在营业,它的招牌那一碗用的是自然薯野生山药,香气更足、挂糊更黏、收口更醇厚,胜过标准的混合泥。而想读到稍微当代一点的一笔,可以试试高尾山みちのり(Sumika)的荞麦面吧台,用的是100%国产荞麦粉,也是山上少数几家有像样素食选项的店——考虑到如今坐着京王线上来的都是些什么人,这一点比过去更重要了。实地走一圈我注意到的规律很简单:越往寺院深处走,店越老,山药也越讲究。
高尾山的吃食不只有荞麦面。沿着步道你会撞进一片小吃经济——天狗烧(tengu-yaki),一种印着这座山标志性长鼻天狗的黑豆馅点心,再加上炭火上翻烤的团子和烤饭团串,全都是现金结账、上手快、专为一个腾出一只手、还要接着往上爬的人设计的。到了夏天,缆车上站附近会开出「啤酒山」(Beer Mount)露台,畅饮不限量,还能俯瞰整片关东平原;那里又吵又热闹,是全山唯一一个「吃什么根本不重要」的地方。
而这些吃食,最好是绕着整座山慢慢享用,而不是在登山口匆匆扒完。高尾登山缆车以最大31.18度的坡度爬升约270米——这是全日本最陡的——大约六分钟到顶,是偷懒的上山方式;而6号路,也就是清泷站左侧沿溪而行、未铺装的琵琶瀑布小径,才是更好的那条——更安静、沿途没有店铺,让你抵达山顶那几家荞麦面店时是真正饿着的。这些都不是「美食」本身,但每一样都让那碗面更值得。
这里说个反主流的看法。在高尾山吃饭最好的时段,恰恰是没人会专门去预订的那个——非红叶季的工作日早晨。11月下旬是全年最挤的一段,一座300万游客量的山,把这一切全都灌进了一条参道和寥寥几家荞麦面店;在那种负荷下,面并不会变得更好吃,只是等待更久、自然薯也更早卖光。这里还只是我的一个假设,但我个人觉得,正确的打法是:把这碗荞麦面当作清早安静地沿6号路爬上山的奖赏,山顶店铺一开门就吃,然后在缆车把正午人潮吐出来之前,人已经在下山的路上了。同样的¥430火车,同样一碗三百年的面——只是吃在无人的清晨时分,而这恰恰是300万人花钱也买不到的东西。
山药泥荞麦面(とろろ荞麦)——荞麦面上浇一层磨碎的山药泥——源自高尾山药王院一带的香客生意。日常版用长芋加大和芋的混合泥;高级版用野生的自然薯(jinenjo),更黏、香气也强得多。除了荞麦面,还有步道小吃天狗烧和团子,以及夏天的啤酒露台。
高橋屋(1836年起就开在参道上)是最有名的那家,屋顶还长着一棵150年树龄的柿子树——但要做好排队的准备。想吃更浓的野生山药版,寺院附近的荣茶屋从1930年代初就在做自然薯荞麦面。高尾山みちのり(Sumika)用100%国产荞麦粉,还有素食选项。
11月下旬——红叶最盛、也是全年最挤的一段。在一座约300万游客量的山上,这种负荷意味着长队,以及更好的自然薯早早售罄。非红叶季的工作日早晨才是那个安静的窗口。
从新宿出发,京王线特快直达高尾山口站约50分钟,¥430,无需换乘。「京王高尾山优惠票」(Keio Mt. Takao Discount Ticket)把不限次数的电车乘车券,加上缆车或吊椅的单程票打包在一起,比分开买大约省下20%。