Cómo subir al Monte Takao desde Tokio según las cifras de visitantes, no según el mapa

Casi todo el mundo organiza su visita al Monte Takao en torno a la cima: subir, fotografiar el Fuji desde los 599 metros y bajar por el mismo sendero asfaltado. Hay un enfoque más útil: el de las multitudes. Takao recibe unos 3 millones de visitantes al año —la cifra que repiten la mayoría de las fuentes, con el Asahi Shimbun apuntando hasta unos 4 millones—, lo que suele describirse como la montaña más ascendida del planeta. Ese dato debería cambiar tu forma de planificar, porque en Takao la diferencia entre un buen día y otro a paso de tortuga entre colas depende casi por completo de cuándo vas y por qué sendero bajas, no de si llegas o no a la cumbre.

Y la presión es tan estacional como diaria. La aglomeración máxima va de mediados de noviembre a finales de diciembre por el follaje otoñal, siendo la segunda mitad de noviembre el tramo más concurrido de todo el año. La popularidad no es casual: el número de visitantes se disparó a partir de 2007, cuando la Guía Verde Michelin otorgó tres estrellas a la zona. Así que este itinerario está organizado como sugieren los datos: hacer la ruta famosa de subida temprano, y reservar un sendero más tranquilo y una comida sin prisas para las horas en que todos los demás siguen avanzando a empujones por el Sendero 1.

Qué te dicen las cifras de afluencia del Monte Takao sobre tu día

Takao es, ante todo, una montaña de excursión de medio día: tan cerca de Shinjuku que la gente la trata como un recado largo de la mañana, que es justamente por lo que la aglomeración se concentra. Llega a media mañana en los mismos trenes y se despeja a última hora de la tarde. Tres millones al año dan de media un día entre semana concurrido pero transitable, pero un sábado de mediados de noviembre en el asfaltado Sendero 1 es otra montaña por completo: una fila que avanza despacio desde la salida del funicular hasta casi la cumbre. El bosque, dentro del Parque Cuasi-Nacional Meiji no Mori Takao, es realmente bueno, pero en un fin de semana punta lo vives sobre todo como la espalda de la chaqueta de quien tienes delante.

Sobre el terreno, lo que noto es lo abruptamente que el día se parte según el calendario. La cima cambia de color un poco antes, hacia principios de noviembre, mientras que las laderas alcanzan su punto álgido hacia mediados de noviembre y principios de diciembre, de modo que el follaje estrella y las multitudes estrella caen en la misma franja. La palanca que controlas es la hora de salida: coge uno de los primeros funiculares y haces la parte empinada y estrecha de la montaña cuando aún está medio vacía; llega a las once y heredas la cola.

Cómo llegar: la ruta que avalan los números

Desde Shinjuku, el Limited Express de la Línea Keio llega directo a Takaosanguchi —la estación terminal— en unos 50 minutos por ¥430, sin transbordos. Vale la pena detenerse en ese precio: es una de las excursiones de un día serias más baratas que salen de Tokio, y eso explica en parte por qué absorbe tres millones de personas. Si piensas subir en funicular, el 'Mt. Takao Discount Ticket' de Keio combina viajes ilimitados en tren Keio con un billete de ida en funicular o telesilla y ahorra alrededor de un 20% frente a comprar las partes por separado.

La estrella del ascenso es el funicular Takao Tozan: unos 270 metros de desnivel sobre una vía de 1.000 metros con una pendiente máxima de 31,18 grados —la más empinada de Japón— en un trayecto de unos seis minutos. Desde la estación superior, el asfaltado Sendero 1 arranca a pocos pasos y pasa junto al templo Yakuoin hasta la cumbre. La jugada que tiene en cuenta a las multitudes es subir temprano, recorrer el Sendero 1 hasta arriba con la mañana fresca y luego bajar por un camino más tranquilo en lugar de pelear con el tráfico de bajada por el mismo asfalto.

Dónde come de verdad la gente local

El plato honesto de Takao es el tororo soba —fideos de trigo sarraceno con ñame rallado— y es una tradición de peregrinos, no un reclamo turístico: el ñame, denso en energía, era el alimento para afrontar la subida a Yakuoin, y el templo es el origen de la costumbre. La referencia es Takahashiya, en el camino de acceso entre la estación y la base Kiyotaki del funicular, en activo desde 1836, donde el tororo (una mezcla de nagaimo y yamatoimo) llega en un cuenco aparte con huevo de codorniz y tonburi, bajo un caqui de más de un siglo que crece atravesando el techo. Programa la comida un poco antes o un poco después y te ahorras casi toda la cola.

Para un cuenco menos evidente, Sakaechaya —una casa de té en el acceso a Yakuoin, en marcha desde principios de los años treinta— construye su especialidad en torno al jinenjo, el verdadero ñame silvestre, apreciado por un aroma más intenso y una textura más pegajosa y rica que la del ñame cultivado. Y si alguien de tu grupo come a base de plantas, el restaurante de soba de Takaosan Sumika usa harina de trigo sarraceno 100% de origen nacional y es uno de los pocos sitios de la montaña con opciones veganas.

Experiencias más allá de la foto de la cumbre

Si quieres que Takao sea algo más que un funicular y una vista, la bajada es donde merece la pena invertir el tiempo. El Sendero 6, la ruta de las cascadas Biwa, es un camino natural sin asfaltar que sigue un arroyo de montaña hacia abajo: más fresco, sombreado y mucho más tranquilo que el asfaltado Sendero 1, sin tiendas ni aseos por el camino. Se accede por la carretera junto al arroyo a la izquierda de la estación Kiyotaki del funicular; lleva calzado de verdad, porque resbala después de la lluvia. Cambiar asfalto y multitudes por agua corriente y canto de pájaros es justo el sentido de bajar por un camino distinto al de subida.

Otras dos cosas recompensan el desvío. En Yakuoin —el templo fundado en 744 y el corazón espiritual de Takao— los monjes celebran a diario el rito del fuego goma en el Salón Principal, de unos 30 minutos, con inscripciones más o menos de 8:30 a 16:00; la multitud que va a por la foto de la cumbre pasa de largo. Y a tres minutos de la estación superior del funicular, el Takao Monkey Park alberga unos 90 macacos japoneses junto a un jardín de plantas silvestres de unas 300 especies con la misma entrada: una parada cómoda con niños, o mientras esperas a que pase la hora punta en la cumbre.

Las horas tranquilas: una hipótesis de trabajo

Aquí va una hipótesis hacia la que los números no dejan de empujarme: Takao está pensado como un recado de media mañana, y ese mismo ritmo es precisamente la oportunidad. Los tres millones de personas al año llegan en su mayoría en los mismos trenes de media mañana y se van a media tarde, lo que deja el primer funicular y la última luz del día sistemáticamente infrautilizados en relación con lo buenos que son. La versión estacional es la misma lógica: el follaje alcanza su punto máximo en la segunda mitad de noviembre junto con las peores multitudes, pero la cima cambia de color una o dos semanas antes, así que un día entre semana de principios de noviembre te da casi todo el espectáculo a una fracción de la densidad. En verano la montaña le da la vuelta por completo a su guion, con Beer Mount, la cervecería al aire libre junto a la estación superior del funicular, que convierte una colina de senderismo en una velada con vistas sobre la llanura de Kanto. Personalmente, creo que el verdadero truco para organizar Takao no es qué sendero eliges, sino qué hora y qué semana reclamas para ti.