Cómo llegar al monte Takao desde Tokio: la ruta inteligente, el abono y la hora que te decide el día

Cada año suben al monte Takao alrededor de tres millones de personas, una cifra que aparece con tanta frecuencia en las estadísticas turísticas japonesas que la montaña suele describirse como la más ascendida del mundo; el diario Asahi Shimbun llega a hablar de cuatro millones. Pon ese número junto al acceso: llegar al monte Takao desde Tokio es un único tren directo desde Shinjuku, unos 50 minutos, 430 yenes, sin transbordos. Un pico de 599 metros dentro de un parque cuasinacional, al final de una línea de cercanías. Esa combinación es toda la historia, y cambia cómo deberías planear el día. La pregunta que de verdad importa no es cómo llegar —la ruta es casi demasiado sencilla—, sino a qué hora salir y qué comprar antes de pasar el torniquete.

Qué significan tres millones de visitantes para tu excursión al monte Takao desde Tokio

La popularidad no es casual, y tampoco está repartida de forma uniforme. El despegue se remonta a 2007, cuando la Guía Verde Michelin concedió tres estrellas a la zona: los operadores locales todavía señalan ese año como el punto de inflexión. Lo que de verdad revelan las cifras de visitantes es la distribución. La multitud se concentra con fuerza en otoño: el follaje alcanza su punto álgido aproximadamente entre mediados de noviembre y principios de diciembre, y la segunda mitad de noviembre es el tramo más concurrido de todo el año. También se concentra por horas. Un fin de semana despejado, el grueso de los excursionistas llega entre las 9:00 y las 10:00, que es justo cuando la cola del funicular deja de avanzar.

Así que los datos apuntan a una decisión simple: ir temprano, o ir en temporada media. Un día laborable tranquilo a finales de otoño te da el color sin el muro de gente. Una visita en verano o a principios de primavera cambia el follaje de portada por una montaña en la que de verdad puedes respirar. En cualquier caso, adelantarse a la oleada de las 9:00 importa más que qué tren tomes.

La ruta y el abono que se paga solo

Conviene detenerse en las cuentas del abono. Combina viajes ilimitados en Keio hasta la montaña con un trayecto de ida en el funicular o el telesilla; ojo, de ida. La idea es subir en mecánico y bajar a pie, que es exactamente lo que termina haciendo casi todo el mundo en cuanto las rodillas empiezan a opinar. Si tu plan es caminar en ambos sentidos, olvídate del abono y pasa una tarjeta IC; si vas a aceptar ayuda mecánica aunque sea en un solo tramo, suele salir a cuenta.

• De Shinjuku a Takaosanguchi en el expreso limitado de la línea Keio: directo, unos 50 minutos, 430 yenes por adulto, sin transbordos. Takaosanguchi es la estación final, así que no hay forma de pasarte.
• Los fines de semana y festivos, el tren reservado 'Mt. TAKAO' circula unas pocas veces al día: el mismo billete de 430 yenes más 410 yenes de suplemento de asiento por un sitio garantizado y un trayecto casi sin paradas de unos 46 minutos; comodidad barata en una mañana otoñal abarrotada, dinero tirado en un día laborable tranquilo.
• Desde el lado JR: línea JR Chuo hasta Takao y, de ahí, una parada en la línea Keio hasta Takaosanguchi.
• La estación queda a unos pasos del inicio del sendero y de la estación baja del funicular: sin lanzadera, prácticamente sin caminata.
• Si piensas subir en funicular, compra el 'Mt. Takao Discount Ticket' de Keio en una máquina expendedora de la estación: tren de ida y vuelta más un trayecto de ida en funicular o telesilla, con un ahorro de en torno al 20% frente a comprar las piezas por separado.

El funicular y los senderos que te permite saltarte

El funicular Takao Tozan es un pequeño espectáculo en sí mismo: unos 270 metros de desnivel en un recorrido de 1.000 metros, con una pendiente máxima de 31,18 grados, la más inclinada de Japón. El trayecto dura unos seis minutos, y el Sendero 1, la ruta principal pavimentada, arranca a pocos pasos de la estación superior. Esa es la opción por defecto, y en una mañana de mucho público la cola para tomarlo es el cuello de botella que las cifras de visitantes ya anticipan.

La alternativa más tranquila es subir a pie desde abajo. El Sendero 6, el de las cascadas Biwa, sigue un arroyo de montaña hasta la cima por un camino sin pavimentar al que se llega por la carretera junto al río, a la izquierda de la estación Kiyotaki, la terminal baja del funicular. No hay tiendas ni baños a lo largo de él, que es precisamente por lo que se mantiene tranquilo mientras el Sendero 1 se llena. En esa misma aproximación pasarás por el Takao Monkey Park and Wild Plant Garden, a tres minutos a pie de la estación superior, hogar de unos 90 macacos japoneses y de un jardín de flores silvestres de unas 300 especies con una sola entrada: un desvío de poco esfuerzo si llevas niños que empiezan a flaquear.

De dónde viene la tradición del tororo soba

Aquí la comida no es un añadido pegado a una guía de transporte: está tejida en la razón misma por la que la gente lleva siglos subiendo esta montaña. El Takaosan Yakuoin, el templo fundado en 744 en el corazón espiritual de la montaña, es el origen de la tradición de peregrinaje de Takao, y el tororo soba —fideos de trigo sarraceno coronados con ñame rallado— surgió como el alimento energético que impulsaba a los peregrinos en la subida y la bajada. Todavía puedes presenciar el ritual del fuego goma en el Salón Principal, un rito budista esotérico de unos 30 minutos, con inscripciones de 8:30 a 16:00.

En el camino de acceso entre la estación y el funicular, Takahashiya sirve ese tororo soba desde 1836; un caqui de unos 150 años crece atravesando su techo, y el ñame llega en un cuenco aparte con huevo de codorniz y tonburi. Más cerca del pie de la subida, en la senda hacia el Yakuoin, Sakaechaya sirve té desde principios de los años treinta y prepara su soba con jinenjo, un ñame silvestre apreciado por un aroma más intenso y una textura más pegajosa y rica que el ñame cultivado corriente. Para algo más ligero, el Sobadokoro del Takaosan Sumika usa trigo sarraceno 100% nacional y es uno de los pocos sitios con opciones veganas.

Una hipótesis sobre las horas tranquilas

Esta es la lectura a contracorriente. Toda la fama de Takao —los tres millones de visitantes, las estrellas Michelin, la avalancha otoñal— se sostiene sobre su accesibilidad, y la accesibilidad es justo lo que vuelve previsible a la multitud, y la previsibilidad es algo que puedes aprovechar. La montaña se llena en una franja estrecha: fines de semana de finales de noviembre, entre las 9:00 y las 11:00 más o menos. Fuera de esa franja es, de verdad, una de las escapadas más fáciles desde Tokio, y el mismo tren de 430 yenes te lleva igual un martes tranquilo de febrero que un domingo abarrotado de noviembre.

En lo personal, creo que la jugada más inteligente es tratar la temporada famosa como la que hay que evitar, no la que hay que perseguir. Ven un día laborable despejado de invierno y tendrás la llanura del Kanto extendida desde la cima sin casi nadie en el Sendero 6; ven en verano y el jardín Beer Mount, en la ladera junto a la estación superior, abre con vistas y barra libre de bebida. Los mismos datos que hacen parecer abarrotado a Takao son los que te dicen cuándo no lo estará.