Qué comer en Kawagoe: la anguila que la batata no te cuenta

De un vistazo: los sitios mejor valorados

• Ogakiku (小川菊) — 4.4★ · 2.832 reseñas en Google · Una anguilería (unagi) de toda la vida en Kawagoe; los fines de semana es por orden de llegada con ticket numerado (incluso te avisan por LINE), así que ve temprano.
• Ichinoya (いちのや) — 4.1★ · 3.435 reseñas en Google · Uno de los restaurantes de anguila más antiguos de Kawagoe; los clientes dicen que es la mejor unagi que han probado, con guarniciones y encurtidos sorprendentemente buenos.
• Valoraciones de Google Maps (consultadas en 2026). Solo incluimos sitios con ~4,0★ o más y más de 100 reseñas.

Casi todas las guías sobre qué comer en Kawagoe empiezan igual: batata, batata y más batata: el helado suave, los imokoi, los chips fritos del callejón de los dulces. Nada de eso es falso, y la obsesión por la satsumaimo (batata) es muy real. Pero conviene separar el reclamo de la comida. La batata es lo que Kawagoe te vende mientras paseas; la unagi (anguila de río a la brasa, al estilo de Edo) es lo que el pueblo lleva cocinando de verdad, en las mismas cocinas familiares, desde hace unos 200 años. La pregunta útil sobre la comida de Kawagoe no es solo qué picar por la calle. Es qué plato te sientas a comer, y cuándo lo haces, porque este es un pueblo que absorbe del orden de cinco millones largos de visitantes al año y casi todos quieren almorzar en la misma franja de tres horas.

Por qué la anguila, y no la batata, es la comida de verdad de Kawagoe

La historia de la batata es auténtica, pero de sabor reciente; la de la anguila es estructural. Kawagoe creció como pueblo de río en las rutas comerciales hacia el viejo Edo, y la unagi (al estilo de Edo: abierta por el lomo, cocida al vapor y luego asada al carbón con una tare oscura de soja y mirin) se convirtió en el plato local por excelencia. Varias casas llevan cocinándola cerca de dos siglos desde el periodo Edo. Ogakiku, junto a la calle de los almacenes Kurazukuri, remonta su fundación a 1807. Cuando un plato sobrevive tanto tiempo en las mismas pocas cocinas, es porque el pueblo lo siguió comiendo, no porque lo eligiera un comité de marketing.

Fíjate dónde se concentran las casas de anguila y la lógica se aclara. Están en el núcleo histórico y sus alrededores (la calle de los almacenes, Honkawagoe), no junto a las tiendas modernas de la estación. La anguila es la comida en torno a la que planificas el día; la batata es lo que comes con las manos entre templo y templo. Tratarlas como la misma categoría es como la gente acaba llena de helado y se pierde el verdadero plato local.

Cómo llegar, y la ruta que dictan los números

Lo más amable de Kawagoe son las cuentas de acceso. Desde Ikebukuro, el rapid express de la línea Tobu Tojo llega a la estación de Kawagoe en unos 27 a 30 minutos por ¥490 el trayecto de ida; el 'Kawagoe Discount Pass' de Tobu cubre la ida y vuelta por ¥710, que es el billete correcto por defecto para un día gastronómico. La línea Seibu Shinjuku es la alternativa: llega a Hon-Kawagoe en unos 57 minutos por ¥520 (más lenta, pero te deja más cerca de las casas de anguila, en el lado del casco antiguo).

Esta es la ruta que dictan los números. El barrio de los almacenes queda a un cómodo paseo llano de quince a veinte minutos desde la estación de Kawagoe, así que la trampa es llegar con hambre, recorrerlo todo andando y plantarte en los mostradores de anguila justo en el pico del mediodía. Si la anguila es el objetivo, lo más listo es comprometerse con ella primero: reserva o llega temprano al lado del casco antiguo, come el unaju antes del mediodía y luego déjate llevar de vuelta por el callejón de los dulces y la calle de los almacenes para picar. Planifica la comida en torno al tren, no el tren en torno a la comida.

Dónde comen unagi de verdad los locales

Empieza por la institución. Ogakiku (小川菊), fundada en 1807, está junto a la calle de los almacenes Kurazukuri y es una de las casas de anguila más famosas de Kawagoe: unaju a la brasa al estilo de Edo, con una cola a la altura de su fama. Si quieres el mismo plato sin alejarte del tren, la sucursal de Kawagoe de Unagi no Naruse queda a unos tres minutos a pie de la estación de Kawagoe y sirve unaju de anguila japonesa fresca en un local moderno y cómodo; es la opción sensata para quien llega y quiere comer primero y pasear después.

Dos más que conviene conocer. Unasho (うな善), en una casa adosada de los años 1910 a unos dieciséis minutos de la estación de Hon-Kawagoe, hace el estilo 'seiro': anguila a la brasa sobre arroz cocido al vapor en una cesta de bambú, que mantiene el arroz caliente y la anguila tierna de un modo que la versión en caja no logra. Y Hayashiya (うなぎ林家) es el unaju fiable para almorzar, anguila asada en caja lacada, muy valorado entre los mejores del pueblo. El patrón en las cuatro casas: aquí la anguila es procedencia y paciencia, no novedad. Cuenta con esperar en hora punta, cuenta con que agradecerán el efectivo y cuenta con gastar más de lo que gastarías en un bol de fideos: esta es la comida a la que viniste.

El callejón de los dulces y la trampa del picoteo

Kashiya Yokocho (el 'callejón de los dulces') es la callejuela de tiendas tradicionales de golosinas junto al barrio de los almacenes, y es donde vive la obsesión por la satsumaimo: imokoi, chips fritos de batata, helado suave de batata. Es genuinamente divertido, cómodo para pagar en efectivo y pensado para picar a bolsadas mientras paseas. La luz es buena a media mañana, antes de que la calle se llene; huele a azúcar caliente y aceite de fritura.

La advertencia honesta es la misma que arrastra cualquier pueblo denso de excursión de un día. El callejón de los dulces y la calle de los almacenes contigua son justo donde se concentra la multitud, y la de Kawagoe es grande y predecible: la ciudad contabilizó unos 5.509.000 visitantes en 2022 y usa datos de GPS de smartphones para rastrear cómo se mueve esa masa por sus cuatro zonas principales (Ichibangai, el santuario Hikawa, Kita-in e Isanuma). Solo el Kawagoe Matsuri de octubre atrajo a más de 730.000 personas en 2024. Trata el callejón como un pasillo de picoteo, no como sitio de almuerzo. Come la anguila temprano y en otro lado; usa el callejón de los dulces para el helado suave y una bolsa de papel con chips, idealmente antes del mediodía.

Comer en torno a los lugares, no contra ellos

La comida de Kawagoe sabe mejor cuando la enlazas con el ritmo del día en lugar de hacer cola en plena hora punta. El pueblo te regala pausas naturales para cronometrar tus comidas. Toki no Kane, la torre campanario de madera reconstruida en 1894 tras el incendio de 1893, todavía toca cuatro veces al día (6:00, 12:00, 15:00 y 18:00), así que la campanada del mediodía es una señal útil de que ya deberías estar sentado ante la anguila, no incorporándote a la cola. El templo Kita-in, con su arboleda de 540 estatuas rakan talladas una a una y las únicas salas que sobreviven del castillo de Edo, es una parada tranquila a media mañana antes del ajetreo gastronómico; mucha gente alquila kimono para recorrer la calle de los almacenes y el campanario entre bocado y bocado.

La temporada también cuenta. Desde principios de julio hasta mediados de septiembre, más o menos, el santuario Hikawa cuelga más de 2.000 campanillas de viento de vidrio de Edo a lo largo de su 'callejón de las campanillas' para el festival Enmusubi furin, que atrae a unos 100.000 visitantes al año. Es un motivo precioso para venir en verano, y un motivo para comer aún más temprano, porque esa multitud recae sobre los mismos mostradores de siempre.

Una hipótesis: el reloj es el verdadero menú

Aquí va la lectura a contracorriente. Lo que hace que la comida de Kawagoe parezca una decepción (una cola de cuarenta minutos para la anguila, un helado suave comido codo con codo, la calle de los almacenes reducida a un arrastrar de pies) es, de forma abrumadora, un problema de horario, no de calidad. El pueblo funciona con excursionistas apilados en una sola franja del mediodía: el número de visitantes se desplomó a unos 3,92 millones en 2021, se recuperó por encima de 5,5 millones en 2022 y ahora se concentra en mediados de octubre y la temporada de campanillas. Cuando la demanda es tan picuda y tan predecible, el comensal astuto trata el reloj como el menú.

Sobre el terreno, lo que funciona es sencillo: toma un tren Tobu temprano, siéntate a comer el unaju antes del mediodía mientras las casas de anguila están tranquilas y deja que el callejón de los dulces sea el premio que picas en el camino de vuelta. Haz eso y en Kawagoe se come de verdad bien: doscientos años de anguila y todo un pueblo de batata, saboreados en el orden que de verdad funciona, y no en la versión de hora punta con la que se conforma la mayoría de los visitantes.