Qué ver y hacer en Yokosuka: el puerto naval, la hamburguesa y la isla, leídos por un local

Empieza por una fecha, porque replantea casi todo lo que se puede ver y hacer en Yokosuka. En 1872, a cuatro años del inicio de la era Meiji, la base naval de aquí adoptó el curry al estilo británico para combatir el beriberi entre sus marineros: una decisión de racionamiento, no de cocina. La ciudad rescató esa receta como marca local en 1999, partiendo de un recetario naval de 1908. Esa sola línea de historia es la clave de todo el pueblo: casi todo lo que merece la pena hacer en Yokosuka es un puerto naval en activo reconvertido, sin aspavientos, en algo que puedes comer, abordar o recorrer a pie. Este no es el Japón de postal a una hora de Tokio; es un lugar que se gana su carácter, y el truco está en leer qué partes son auténticas y cuáles son de tienda de recuerdos.

Qué hace distinta a Yokosuka — y qué es de verdad su comida

Sobre el terreno, lo que noto es que los platos emblemáticos de Yokosuka no son marketing inventado: están licenciados. La Yokosuka Navy Burger es un pan de baguette que envuelve una hamburguesa gruesa de picado grueso, 100 % ternera, una herencia de la posguerra que viene de la cultura del comedor de la Marina estadounidense. Las recetas de la Cherry Cheesecake y de la hamburguesa se entregaron a los restaurantes locales directamente desde la base naval estadounidense de Yokosuka, y por eso las versiones de aquí saben a un diner americano de los años cincuenta y no a una aproximación japonesa de uno.

Ese origen es precisamente lo que conviene planificar a la hora de comer. En la calle Dobuita, TSUNAMI es uno de los pocos sitios que sirve los tres clásicos —Navy Burger, Navy Curry y Cherry Cheesecake— de una sentada, útil si solo dispones de una comida. HONEYBEE, en marcha desde 1968 y en la lista de las 100 mejores hamburguesas de Tabelog, monta su 'Yokosuka Gourmet Plate' con el mismo trío. Yokosuka Shell prepara la hamburguesa con la receta que suministró la base y una cheesecake al estilo neoyorquino junto al navy curry. La advertencia honesta: son platos contundentes y muy calóricos, pensados para marineros; comparte un combinado entre dos y aun así saldrás lleno.

Cómo llegar y la ruta más inteligente

Llegar es lo fácil. Desde Shinagawa, la línea Keikyu Main llega a Yokosuka-Chuo en menos de una hora, y desde allí casi todos los puntos de interés se hacen a pie o con un breve autobús local. La línea JR Yokosuka es la alternativa —de la estación de Tokio a la estación de Yokosuka en aproximadamente una hora y veinte— pero para un día montado en torno a la calle Dobuita, el paseo marítimo del Mikasa y el embarcadero del ferry, Yokosuka-Chuo de Keikyu te deja más cerca de la acción.

La ruta que el día pide se ancla en un horario, no en una lista de lugares. El ferry a Sarushima sale cada hora desde el muelle Mikasa —el primer barco a las 8:30, el último regreso a las 17:00, saliendo a la :30 hacia la isla y a la :45 de vuelta— y la travesía dura unos diez minutos. Arma el día hacia atrás desde el barco que quieras coger. Deja la calle Dobuita y la comida de navy burger a uno u otro lado de la escapada a la isla, y usa el acorazado Mikasa y el parque Verny como relleno flexible alrededor del horario del ferry, ya que esos no dependen de un reloj.

Experiencias más allá de la lista de siempre

Lo más destacado es Sarushima —la 'Isla de los Monos'—, la única isla natural deshabitada de la bahía de Tokio, a diez minutos del muelle Mikasa por ¥1,300 ida y vuelta (¥650 para niños de primaria). Lo que te encuentras es un conjunto de túneles de ladrillo y ruinas de fortaleza de la era Meiji tragados por la vegetación; la gente lo compara siempre con una película de Ghibli, y por una vez la comparación encaja, porque el musgo y los arcos de ladrillo rojo de verdad parecen un plató de cine. También hay playas y zonas de barbacoa, pero las ruinas son el motivo para ir. Ojo con el horario: con el último regreso a las 17:00, cruzar a primera hora de la tarde es la jugada segura.

De vuelta en tierra firme, el acorazado Mikasa, en el parque Mikasa, es un buque museo que se recorre a bordo: fue el buque insignia del almirante Togo en la guerra ruso-japonesa de 1904–05 y se anuncia como el acorazado de acero más antiguo que se conserva en el mundo. El Yokosuka Naval Port Cruise zarpa muy cerca y es el plan genuinamente insólito: un paseo en barco que se cuela por una base activa de la Marina de EE. UU. y la JMSDF, pasando de cerca junto a destructores, submarinos y algún que otro portaaviones. Para horas más tranquilas, el jardín de rosas del parque Verny reúne unos 1,300 rosales de alrededor de 130 variedades junto al puerto naval, con dos momentos álgidos al año —el Spring Rose Festa en mayo y el Fall Rose Festa en octubre—, parte de por qué mayo y junio son las épocas recomendadas. Y Kannonzaki, un breve salto hacia el sur, tiene el primer faro de estilo occidental de Japón (empezado en 1868), con senderos costeros y de bosque que atraviesan la arboleda hasta el Museo de Arte de Yokosuka.

La calle Dobuita, leída con honestidad

La calle Dobuita es el corazón con más ambiente: una franja pegada a la base estadounidense, llena de tiendas de sukajan (chaquetas de recuerdo), bares y diners que llevan décadas sirviendo tanto a marineros americanos como japoneses. Las chaquetas sukajan bordadas son la verdadera artesanía local de aquí, y las tiendas auténticas conviven con otras más nuevas y orientadas al turista; vale la pena un paseo pausado para distinguirlas. También es donde se concentran los diners de hamburguesas, así que la calle te resuelve la comida de paso. En mi opinión, la clave de Dobuita está en tratarla como un sitio para quedarse y observar a la gente, no como una parada para la foto; su encanto es la textura, y la textura necesita tiempo.

Las horas tranquilas: una hipótesis de trabajo

Aquí va la lectura a contracorriente. Toda la economía turística de Yokosuka es una operación de rescate: un puerto militar en activo que convirtió sus limitaciones (una base estadounidense, una ración contra el beriberi, unos fuertes desmantelados) en cosas por las que los visitantes pagan por vivir. Ese origen es también la pista sobre cuándo venir. Las multitudes y el calor son peores en pleno verano y en los fines de semana de festival, mientras que las ventanas realmente buenas son mayo–junio y finales de septiembre, cuando el clima es suave y las colas menguan. Esto sigue siendo una hipótesis, pero la conclusión es concreta: Yokosuka premia mucho más al viajero de temporada baja que al de temporada alta. Ven un día laborable, en temporada intermedia y con clima suave, coge un ferry temprano a la isla, come la hamburguesa que la base de verdad le enseñó a hacer al pueblo, y el puerto se convierte en el día distinto que se le da mejor ser.