Qué hacer en Narita: leer el pueblo que se esconde tras el aeropuerto

Casi todas las listas de qué hacer en Narita tratan el pueblo como una nota al pie entre vuelos: matar tres horas, ver un templo, comer anguila y volver a la terminal. Eso lo subestima. Naritasan Shinshoji recibe más de 10 millones de visitantes al año, y durante el hatsumode de Año Nuevo atrae a más de tres millones en solo tres días: la segunda primera-visita-al-santuario más concurrida de Japón, por detrás del Meiji Jingu de Tokio. Un complejo de esa categoría no es un modo de rellenar una escala; es un destino de verdad que, por casualidad, está a quince minutos a pie de uno de los aeropuertos más transitados del mundo. El enfoque más útil es el del flujo: dónde aterrizan esos diez millones a lo largo del año, y dónde no.

Qué te dicen los números sobre tu día

Dos patrones cambian por completo la visita. Primero, la afluencia es intensamente estacional. Más de tres millones de esos diez millones anuales llegan en los tres primeros días de enero para el hatsumode, y los festivales del ciruelo y del arce concentran buena parte del resto: el Festival del Ciruelo en Flor entre los cerca de 360 ciruelos ume del parque, de mediados de febrero a principios de marzo, y el Festival de las Hojas de Otoño sobre unos 250 arces, robles y ginkgos durante dos semanas de mediados a finales de noviembre. Fuera de esas ventanas, un templo concebido para picos de tres millones de personas funciona muy por debajo de su capacidad, lo cual, para el viajero, es la buena noticia.

Segundo, la geografía es sorprendentemente amable. Toda la experiencia cabe en un único corredor de 15 minutos: las estaciones de JR y Keisei Narita están a unos cinco minutos entre sí, y Omotesando —la vieja senda de peregrinación— baja desde allí hasta la puerta del templo. Mira los números y la imagen cambia: el problema no es llegar a Narita ni cubrir distancias, sino cronometrar el paseo antes de que las colas del almuerzo espesen Omotesando. El recinto es gratuito, así que no hay taquilla: el único recurso escaso es una hora tranquila.

Cómo llegar: la ruta que aconsejan los datos

Desde el centro de Tokio hay dos rutas razonables, y la elección depende de dónde empieces. El Access Express de la línea Keisei, desde Keisei-Ueno, llega a Keisei-Narita en unos 60 a 75 minutos por unos ¥1,240; el JR Sobu Line Rapid sale de la estación de Tokio hasta JR Narita en cerca de una hora y veinte minutos por unos ¥1,340. Una trampa que conviene nombrar: el Skyliner, el tren premium de Keisei, está pensado para el aeropuerto y no para en el pueblo de forma útil; pagar ese suplemento para llegar a Naritasan es tirar el dinero en la dirección equivocada.

Si estás entre vuelos, la lógica es aún más simple: el pueblo de Narita queda dos o tres paradas hacia Tokio desde el aeropuerto, un salto corto y barato, no una ida y vuelta a la capital. Deja las maletas en consigna, viaja ligero y baja Omotesando hacia la puerta mientras la calle está tranquila, dejando que la multitud se acumule a tu espalda mientras subes de nuevo para comer.

Dónde comen de verdad los locales

La seña de identidad honesta de Narita es el unagi: anguila de río, fileteada y ensartada en la propia calle, luego asada al estilo kabayaki y servida como unaju en cajas lacadas. Omotesando lo hace desde hace generaciones, y dónde comes marca el compromiso. Kawatoyo Honten, abierto desde 1910 frente al centro turístico, es el famoso: la anguila se filetea en plena calle a la puerta y, un fin de semana concurrido, la fama trae consigo la cola con número. Surugaya también prepara la anguila a pie de calle, en una sala más tradicional y relajada —la alternativa más tranquila, a la brasa de carbón—, y Kikuya, citado junto a Kawatoyo como una anguilería legendaria, añade menús completos como es debido si el grupo no quiere solo anguila.

La lección sobre el momento es concreta: la cola de Kawatoyo al mediodía es la fricción más evitable del día, así que come pronto o come en Surugaya. Para llevar algo a casa, Nagomi-Yoneya (Yoneya Sohonten) es el maestro wagashi por excelencia del pueblo en Omotesando: yokan, monaka de cacahuete, dorayaki.

Experiencias más allá de la lista de siempre

La puerta del templo es la postal, pero lo más gratificante que hacer en Narita te pide bajar el ritmo una vez dentro. Aquello en torno a lo que conviene planear la visita es el ritual del fuego goma en el Gran Salón Principal, una ceremonia shingon de casi mil años ante Fudo Myoo, en la que se alimentan las llamas con tablillas de oración de madera al compás de un tambor. Se celebra unas cinco veces al día entre semana, más los fines de semana, y verlo no cuesta nada; el humo, el cedro y el muro de sonido del tambor lo convierten en el momento que la mayoría de los viajeros de escala se salta y luego lamenta. Como contrapunto más sereno, el templo ofrece shakyo: copiar sutras con pincel.

Tras el salón principal, el Parque Naritasan se extiende por unos 165.000 metros cuadrados, y es donde los datos estacionales rinden. El momiji vira en noviembre y trae actuaciones de koto, shakuhachi y erhu junto al estanque Ryuchi y el pabellón Ukimido, además de una ceremonia del té gratuita en la casa de té Sekishoan los fines de semana. El Museo de la Caligrafía del parque conserva más de 6.000 obras, desde escritura china antigua hasta piezas contemporáneas. Y para recorrer la senda de la era Edo vestido de época, Machikado Fureaikan alquila kimonos a un paso de Omotesando, de miércoles a viernes, por unos ¥800: comprueba antes el horario.

Una hipótesis sobre las horas tranquilas

Aquí va la lectura a contracorriente. Lo mismo que hace que Narita parezca una ocurrencia de última hora —su identidad como el pueblo del aeropuerto— es lo que la mantiene infrautilizada. Diez millones de personas visitan el templo, pero buena parte son peregrinos nacionales concentrados en Año Nuevo y en los fines de semana de festival, no los viajeros internacionales que pasan a quince minutos de allí. La demanda es puntiaguda y desigual, lo que deja las horas de menor afluencia insólitamente vacías para un sitio de esta categoría.

En lo personal, creo que la jugada es dejar de tratar Narita como un retraso que rellenar y empezar a tratarla como una mañana corta y deliberada. Toma un Keisei o un Sobu temprano, baja Omotesando hasta la puerta antes de que se formen las colas de la anguila, presencia un ritual goma, come tu unaju pronto y reserva el parque y el Museo de la Caligrafía para el mediodía. Sáltate los tres primeros días de enero, salvo que el propio hatsumode sea el objetivo. Hazlo así y habrás visto el segundo templo más concurrido de Japón con espacio para respirar.