¿Merece la pena visitar Narita? El pueblo que esconde el aeropuerto

¿Merece la pena visitar Narita? La respuesta depende de una cifra que casi ningún viajero llega a ver, porque solo pasa por el aeropuerto que comparte el nombre. El templo Naritasan Shinshoji, a quince minutos a pie de la estación, recibe más de 10 millones de visitantes al año, y durante los tres primeros días de enero atrae a más de tres millones para el hatsumode (la primera visita del año), la segunda mayor afluencia de Año Nuevo de cualquier templo o santuario de Japón, solo por detrás del Meiji Jingu de Tokio. Un lugar que ocupa el segundo puesto nacional en su fin de semana más concurrido no es una parada de relleno; solo lo parece porque se esconde detrás de la principal puerta de entrada internacional del país.

Es un auténtico pueblo de peregrinación: un templo milenario, una calle de acceso de la era Edo y un parque de 165.000 metros cuadrados detrás del salón principal, todo a cosa de una hora del centro de Tokio o unos diez minutos de las terminales. Que valga tu tiempo depende menos del lugar que de qué versión del viaje estés haciendo.

Qué dicen los números sobre si 'merece la pena'

Dos datos deciden el veredicto. Primero, esos 10 millones anuales se reparten por un núcleo compacto de templo y calle que puedes recorrer de punta a punta; fuera del pico de Año Nuevo y de los fines de semana de festival, el volumen se diluye en algo más cercano a un flujo constante y llevadero. Segundo, y este es el dato que cambia las cuentas: el templo está a solo unos diez minutos en tren del aeropuerto de Narita, mientras que un trayecto de ida desde el centro de Tokio ronda los 60 a 80 minutos.

Cuando miras los números, la imagen cambia. Como excursión de un día desde Tokio, Narita compite contra Kamakura, Hakone y Nikko con un presupuesto de viaje parecido, y en puro espectáculo no acaba de ganar. Pero frente a la alternativa real de la mayoría de quienes acaban cerca (cuatro o seis horas dentro de una terminal) no hay color. Los atractivos son los mismos; lo que cambia el veredicto es contra qué los mides.

Cómo llegar, y la ruta que justifica el viaje

Desde el centro de Tokio hay dos rutas sensatas. El Keisei Access Express desde Keisei-Ueno llega a Keisei-Narita en unos 60 a 75 minutos por unos ¥1,240; el rápido de la línea JR Sobu desde la estación de Tokio va hasta JR Narita en cosa de una hora y veinte por unos ¥1,340. Las dos estaciones están a unos cinco minutos a pie una de otra, y desde cualquiera de ellas son unos quince minutos caminando por Omotesando, la vieja calle de acceso, hasta el Shinshoji. Un aviso: este no es el Skyliner que la mayoría asocia con Narita, porque ese va al aeropuerto, no al pueblo del templo, así que no lo cojas por costumbre.

En una escala el cálculo se pone a tu favor: el salto del aeropuerto al pueblo es el tramo corto, no el largo. Coge el tren local de Keisei o JR dos o tres paradas y baja directo por Omotesando hasta el templo, montando el día en torno a la calle de acceso en vez de correr al salón principal, porque la calle es donde el pueblo vive de verdad.

Dónde comen los de aquí

Omotesando es, antes que ninguna otra cosa, una calle de anguila, y el olor a carbón y a tare caramelizándose te lo dice antes de que hayas leído un solo cartel. El ancla es Kawatoyo Honten, abierto desde 1910 y fileteando y ensartando el unagi en plena acera; sirve anguila a la brasa estilo kabayaki como unaju, acompañada de kimosui (sopa de hígado), y los fines de semana concurridos reparte tickets numerados para gestionar la cola del almuerzo. Unas puertas más allá, Surugaya ofrece la misma tradición a la brasa a un ritmo más tranquilo, también preparando el pescado a pie de calle, y Kikuya completa el trío como una de las casas de anguila legendarias del pueblo.

Para llevar, Nagomi-Yoneya (la confitería Yoneya Sohonten, en la misma calle) es el maestro wagashi de referencia de Narita, famoso por su yokan, sus monaka de cacahuete y sus dorayaki, y un sitio con sentido común para comprar recuerdos que no lleven marca de aeropuerto. El patrón es justo el que esperarías de un viejo pueblo de peregrinación: esto es lo que la gente venía a buscar por esta calle hace siglos, no algo reinventado para el público de la terminal.

Experiencias más allá de la lista de fotos

Los argumentos de que Narita merece la pena viven, sobre todo, en las cosas que haces más que en las que fotografías. El plato fuerte es el ritual de fuego goma en el Gran Salón Principal, una ceremonia shingon de cerca de mil años en la que se queman tablillas de madera con plegarias ante Fudo Myoo, el guardián iracundo al que está dedicado el templo, fundado en el año 940 d. C. Se celebra unas cinco veces al día entre semana, y más los fines de semana y en mayo y septiembre, y la entrada al templo es gratuita, así que topar con un rito vivo de mil años de antigüedad cuesta, básicamente, cero. Para algo más pausado, el Shinshoji ofrece shakyo, la copia meditativa de sutras budistas, una hora que mejora cuanto más silenciosa está la sala.

Detrás del salón, el parque Naritasan premia a quien trata el templo como el principio y no como el final. El jardín de 165.000 metros cuadrados alberga unos 360 ciruelos rojos y blancos para un Festival del Ciruelo en flor, de mediados de febrero a comienzos de marzo, y unos 250 arces, robles y ginkgos para el Festival del Momiji de otoño, del 15 al 30 de noviembre aproximadamente, este último con koto, shakuhachi y erhu junto al estanque Ryuchi y ceremonia del té gratuita en la casa de té Sekishoan los fines de semana. El Museo de Caligrafía del parque conserva más de 6.000 obras, desde la escritura china antigua hasta piezas contemporáneas. Y para la foto que justifica el viaje, el Machikado Fureaikan, junto a Omotesando, alquila kimono (unos ¥800 para adulto y ¥500 para niño, de miércoles a viernes) para pasear la calle de peregrinación de la era Edo vestido para la época en que se construyó.

La ventaja de la escala: una hipótesis

Aquí va la lectura a contracorriente. Lo que hace que Narita parezca prescindible (quedar eclipsada por su propio aeropuerto) es exactamente lo que la convierte en una de las paradas de mayor valor de Japón para el viajero adecuado. Un templo de diez millones de visitantes a diez minutos de un centro internacional es un raro golpe de arbitraje: profundidad cultural de primer nivel al precio de un billete de tren local y un par de horas de escala que, si no, se evaporarían en una puerta de embarque.

Sigue siendo una hipótesis, pero la lógica se sostiene. El valor de Narita no es fijo; es relativo a tu alternativa. Como una más entre varias excursiones desde Tokio, es un notable que pierde ante paisajes más grandes. Como respuesta a '¿qué hago con seis horas antes de mi conexión?', es casi imbatible. Decide qué viaje estás haciendo y la pregunta se responde sola.